Отзыв на антикор Rust Stop

Обработал некоторое время назад Micra, Таврию и прицеп антикором Rust Stop. Делал у вот этого дядьки. По прошествии пары месяцев можно сделать первые выводы. Сначала о плохом:

  • Дядька удаляя жир с лобового стекла Микры резиновым шпателем исцарапал все лобовое стекло. При свете встречных фар царапины видны. Нашел полировку, стоимость 300-400 грн, забил. В общем то, не самое страшное, что могло случиться, но неприятно. Кстати, на Таврии никаких следов на стекле не осталось, скорее всего, лобовое стекло на Микре нежнее чем на других авто.
  • Антикор жидкий, и пару недель после обработки есть опасность в него вымазаться (смывается обычно стиркой). Надо постоянно с тряпочкой вытирать подтеки.
  • Антикор требует регулярной повторной обработки. Некоторые говорят о ежегодной, некоторые говорят о каждых пяти годах.
  • После обработки в течении полу года минимум металл бессмысленно красить – краска не ляжет как надо.

Теперь о хорошем:

  • Основная причина, по которой был выбран именно этот антикор – его можно наносить по неочищенной поверхности. Он не образует корку, под которой, если осталась грязь, будет развиваться ржавчина. Сверхочищенное масло проникает под грязь и трещины в лакокрасочном покрытии. Именно поэтому рекомендуется обработка хотя бы после полугода работы авто, через новый лак антикор не пройдет.
  • Мастер подходит к делу ответственно, материала не жалеет, смотреть приятно.
  • Ржавые пятна на прицепе, которые уже там были сразу после продажи немного очистились. Ржу легко можно убрать тряпкой.
  • Раст стоп очень текуч и пробрался во все дырки и щели, которые я смог понаблюдать.
  • В Таврии под капотом есть место, где метал трется о метал, краска снялась, место покрылось ржавчиной. Через неделю после обработки место стало блестеть. Со временем, правда, немного потемнело, но цвет не такой как у ржавчины – темнее и консистенция типа пасты.
  • После обработки в Таврии намного легче стали работать дверные ручки, смягчились резинки в подвеске, стало меньше скрипов.

Существует множество мнений относительно антикора, многие вообще не понимают зачем его наносить на новые машины, но мне так спокойнее 🙂 . В гараже напротив моего бокса стоит прицеп аналогичный моему. Его внешний вид меня убедил, что что-то нужно сделать со своим в обязательном порядке.

Не буду говорить, что я сделал правильный выбор, так как в интернете даже слишком много информации и прямо противоположных мнений относительно тех или иных антикоров. Так же прошло слишком мало времени, что бы сделать окончательные выводы.

Мне будет интересно написать о состоянии прицепа и пятна под капотом Таврии лет эдак через пять.

Stress Test HDD для Windows

Если в мире linux, утилит для стресс тестирования HDD достаточно (dd, bonnie+, hdparm) и их легко найти, то для Windows у меня ушло пару часов, что бы найти достойную утилиту. Задача – нагрузить нужные разделы или физические носители постоянной максимальной активностью, что бы по прошествии достаточного времени (например неделя) выявить отказы и сбои.

Как и ожидалось, такая утилита есть и она бесплатна: Bart’s Stuff Test 5.

Ordnung в багажнике Nissan Micra

В Nissan Micra не так уж много мест, где можно хранить вещи:

  • под сиденье водителя я кладу скребки и огнетушитель
  • в ящик под пассажиром входит аптечка и освежитель
  • в бардачке лежат карты и салфетки
  • все остальное лежит в багажнике под колесом

“Все остальное” – это трос, провода для прикуривания, ножной насос, изолента, пакеты и другая чепуха – минимальный джентльменский набор. Поначалу я пытался все это запихивать в свободное место под запаской (пустота её колесного диска). В принципе это реально, но очень неудобно. Что бы уложить все и накрыть запаской может уйти минут 20 времени.

Пришлось придумать, как сделать проще и удобнее.

  • Запаску можно перевернуть. Вещи класть в неё так намного проще. Что бы металл диска не тарахтел о метал багажника, я проложил между ними ветошь.

  • Крепежный болт в таком положении запаску не прижимает, но я использовал насос как проставку.

  • Так как над запаской нет никакого твердого пола, а только мягкий коврик, то необходимо его сделать, иначе коврик деформируется по форме барахла. Пол можно вырезать из куска ДВП, используя родной коврик как шаблон.

  • ДВП легко и без сколов режется электролобзиком с полотном по металлу.

  • Остается только равномерно распределить хлам по свободным дырочкам и накрыть полом из ДВП.

  • Кстати, я использую задние коврики от копейки в качестве корыта в багажник. Цена в 5 раз меньше оригинального корыта. По форме подходит практически идеально.

Крым с палатками на автомобиле

Прошлым летом проехались практически по всему побережью Крыма в поисках мест для палаточного отдыха на машине. Давно хотел систематизировать и выложить карту, где были бы обозначены такие места.


Yamaha YBR 125 – экономия и окупаемость

Недавно закончился мой первый мотосезон, можно подвести некоторые итоги.

Салон Yamaha распространял рекламу о экономической эффективности езды на мотоцикле YBR 125 и других “малокубатурных одноколейниках”. За счет экономии на времени, бензине, обслуживании. Что ж, захотелось провести собственные подсчеты и посмотреть, есть ли экономия в моем случае: я пересел на мотоцикл YBR 125 с автомобиля.

Расходы. Я покупал только самое необходимое:

  • мотоцикл
  • снаряжение для безопасности водителя
  • оборудование для безопасности мотоцикла и его обслуживания
  • сервис на официальном СТО

Теперь более подробно, все цены в гривнах.

  • Мотоцикл стоил 17 тысяч, оформление около 2 тысяч.
  • Безопасность водителя: шлем 3700, ботинки 2200, перчатки 800, подшлемник 100, наколенники 350, куртка 2200, дуги 600.
  • Безопасность мотоцикла: сигнализация 1250 (ставил сам для экономии), противоугонный трос 400.
  • Прочее оборудование: чехол 240, сетка на багажник 80, кофр 900, растворитель, кисточка, корыто для мытья цепи 60, аккумулятор 200 (родной помер).

В сумме на мотоцикл и оборудование ушло 32 тысячи.

Знакомых мотоциклистов мягко говоря удивляла сумма, затраченная на снаряжение для безопасности, сопоставимая со стоимостью всего мотоцикла. Ведь реально можно было ограничиться только китайским шлемом за тысячу гривен. Но для себя я решил, что на здоровье экономить не стоит.

На сервис за сезон ушло: смазка цепи 110, ТО 280, ТО 300. В сумме 700 грн.

А теперь подсчитаем экономию и окупаемость.

Реальная экономия на бензине где то 600 грн в месяц. Амортизация автомобиля – допустим экономится одно ТО, в среднем 2000 грн.

Если ездить по максимуму, 7 месяцев в году, то получаем: 600 * 7 – 700 + 2 000 = 5 500 гривен в год экономии. Итого мотоцикл и оборудование окупаются за: 32 000 / 5 500 = 6 лет.

Если учитывать экономию времени и нервов в пробках – субъективно еще на тысячу гривен в месяц, то окупаемость за 5 лет.

Если учитывать ощущения от управления мотоциклом, то 32 000 / бесконечность = мгновенная окупаемость 🙂 .

Конечно же не стоит рассматривать данные подсчеты серьезно. Со временем я наверняка куплю себе более мощный и дорогой мотоцикл, который будет расходовать столько же средств как и автомобиль. А ездить на маршрутке или даже на такси намного выгоднее чем на собственном моторе.

Кстати полезно знать, где удобно покупать снаряжение. Я покупал в: Панавто, Ямато, Bikerland.

Фондю

Давно мечтал купить себе металлическую фондюшницу. В Эпицентре как раз скидка 25% на посуду, и цена в приблизительно 350 грн за набор для фондю Vinzer меня подкупила. В результате это оказался последний недоукомплектованный набор без коробки и одной дозы горючего с чашкой для него.

Но, если сравнивать цену за набор от Berghoff – 3500 грн, и Zepter – 400$, то я быстро обрадовался тому, что получилось купить со скидкой этот набор. К тому же хотелось прямо сейчас.

Сразу же фондю сделать не получилось – на праздниках не смогли найти ни картриджей с гелеобразным горючим, которое обязательно надо использовать по инструкции, ни сухого спирта.

Но сегодня повезло – на базаре был сухой спирт, в МЕТРО куплена чашечка для жульена, которая идеально подошла взамен недостающей чашки для горючего.

Делали утром, торопясь на сеанс Avatar 3D. Все работает, масло кипит, вкусно, но все же немного не то.

Не хватало неспешного задушевного разговора и хорошего вина. Но, все еще впереди 🙂 .



Темные снимки со вспышкой на Samsung GX-20

Я приобрел камеру в конце лета и отснял несколько семейных событий при дневном освещении. Остался более чем доволен результатом.

Отмечу сразу, что мне понравилось использование ручной фокусировки кольцом на объективе. Поначалу я обнаружил два способа использовать ручную фокусировку: рычажком SAF/CAF/MF и кнопкой AF. Первый вариант связан с механическим отключением привода автофокуса, режим MF включается с усилием. Изучение форума пента-клуба подтвердило, что возможна поломка данного рычажка, если часто ним пользоваться. Следовательно, я остановился на варианте с отключением автофокуса по половинному нажатию кнопки спуска и фокусировкой по нажатию кнопки AF. Это стало принципиальным моментом в дальнейшем.

Лето закончилось, и первые попытки съемки в помещении при слабом освещении показали, что без внешней вспышки не стоит даже пробовать. Эффективное расстояние встроенной вспышки – пара метров. Для съемки вечеринки в кабаке однозначно нужна внешняя вспышка.

Оригинальной вспышки Samsung SEF-54PZF, которая является клоном вспышки Pentax AF-540FGZ за примерно три четверти цены, у нас не найти. Даже звонил в представительство Samsung. Сэкономить не получилось, стал выбирать между Pentax AF-540FGZ и Metz 58 AF-1.

Сравнений этих двух вспышек в интернете куча, преимущества и недостатки есть у обеих, хотя в целом Metz интереснее и дешевле, взять хотя бы наличие двух рефлекторов и USB для обновления прошивки. Но реально купить получилось только AF-540FGZ, и то под заказ, две недели ждал. Сделана в Китае, гарантия от магазина, а не от завода сразу подпортили первое впечатление. Еще больше его испортили первые же тестовые снимки. Некоторые из них были чудовищно темны.

В общем сразу остался очень недоволен, ну а доступность вспышек для системы Pentax/Samsung – еще один недостаток выбора этой системы. С канониконами такой проблемы вроде нет.

Начал перерывать интернет с целью убедить себя, что я не ошибся с выбором вспышки, да и системы в целом. Так вот, есть таки в системе P-TTL имени Pentax глюк с недоэкспонированием снимков со вспышкой. О нем много и подробно писали (рекомендую почитать: раз, два, три, четыре). Но чем дольше я читал, тем больше понимал, что в моем случае все гораздо хуже.

Я, похоже, наткнулся на отдельный глюк, при котором снимки становятся практически черными.

Сидя на кухне и экспериментируя с методами из статьи по ссылке два, случайно обнаружил источник своих проблем. То ли я еще не вычитал этого в инструкциях к камере и вспышке, то ли об этом не говорится нигде, но, оказывается, причиной очень темных снимком в некоторых условиях, была кнопка AF. Все это время, я снимал так: фокусировался кнопкой AF, отпускал её, потом нажимал спуск. Случайно один раз нажал спуск не отпуская кнопку AF, вот разница:


В общем, стало понятно, что именно кнопка AF и моя привычка фокусироваться ею были источником очень темных снимков. В результате я перешел на алгоритм отключения автофокусировки удержанием кнопки AF, что в конце концов показалось мне даже более удобным.

Теперь иногда, конечно, проскакивают недоэкспонированные снимки, но все укладывается в законы, описанные в статье два: эффективное расстояние, диафрагма, отражение и тд. Хорошо помогает комбинация небольшой компенсации в пол шага на вспышке и камере.