Журнал Жетмэна

Давно не писал на тему мотоциклов, хотя иногда есть впечатления, которыми хочется поделиться. В последнее время практически не пользуюсь в будние дни машиной, от чего испытываю полнейшее удовлетворение. Пару дней назад насладился торможением с блокировкой обоих колес прямо перед глазами прозревающих гаишников. Пожалуй не стоило обгонять справа трактор, хотя визг покрышек и балансирующий на грани падения мотык крепко отложились в памяти. В начале сезона потерял компьютер BBB BCP-22, зато купил явно превосходящий его в эстетическом смысле Sigma BC 1609.

К тому же Sigma умеет измерять температуру, что тоже иногда полезно, с точки зрения ожиданий сцепных свойств резины или натяжения цепи. До этого приклеил на приборную панель бытовой термометр - точность показаний явно хромала.

Столкнулся со странной проблемой натяжения цепи. Выделил себе время заехать на мойку и затем сразу вернуться в гараж, что бы как обычно потянуть и смазать цепь. Одновременно перешел на белую смазку цепи Ipone. Подтянул по инструкции добавив в прогиб выработанный практикой лишний сантиметр. На работу доехал хорошо, а вот обратно - чувствую, что не едет мотоцикл и как то задний барабан скрипит. Подумал сначала, что слишком подтянул регулировку заднего тормоза или ось как то слишком уж туго зажал. Но нет, оказалось, что цепиь натянута так, что её совершенно невозможно прогнуть. Не знаю, что произошло. Может повлияла сильная жара около 35 градусов или смазка в цепи загустела и натянула её. В результате долго ловил таксиста, который бы поделился балонником и отпустил цепь прямо на Крещатике. Все стало хорошо и мотоцикл поехал. Выводы: никогда не стоит натягивать за один раз цепь больше чем на пол оборота регулировочного болта; надо бы возить с собой компактный балонник, иначе ось не открутить.

Ахтунг! Операции в приведенных ниже инструкциях необратимы! Используйте на свой страх и риск.

Мороз и солнце, день чудесный! В Эпицентре куплены самые крутые лампочки Osram Night Braker Plus по 94 грн за штуку, капот открыт, в левой руке энтузиазм, в правой решимость, рядом товарищ с аналогичной задачей на своем Nissan Note. Все предрасполагает к тому, что бы потратить полчасика драгоценного выходного времени, что бы заменить сгоревшую лампу головного света.

Как бы не так. Два часа в субботу, три в воскресенье и пустяковая операция трансформировавшаяся в Проблему. Менял лампочки в Hyundai Santa Fe, Таврии, Ford-е, Lacetti - всегда все было достаточно просто - открутил крышку, снял клемму, отогнул проволочку, сменил лампу, собрал в обратной последовательности. В Nissan Micra все не так. Хотя в инструкции написано, что лампочки можно поменять не снимая фар, у меня этого сделать не получилось.

1. Хорошо ухватиться за клеммы не дают регуляторы наклона фар. Снять регуляторы элементарно - повернул и вынул. А вот вставить обратно у меня получилось только в домашних условиях, так как нужно заглядывая через отверстие для лампочки аккуратно ввести штырь регулятора в паз механизма фары. На месте, мне показалось, что регуляторы встали на место, но фары в результате светили неестественно низко.
2. У нормального человека уйдет не менее 15 минут на выковиривание клеммы из фары. Пространство за фарой сильно ограничено, подобраться не удобно. Обязательно нужно приложиться головой об острые края капота, иначе не хватит злости со всей дури рвать на себя клемму.
3. Далее снимаем резиновый колпачек-крышку - тут проблем практически не возникло.
4. После этого наступает облом - поддеть проволочку, прижимающую фары не получается. Усилий пальцев для этого явно недостаточно, а отверткой приходится действовать вслепую. Одну лампочку кое как освободил товарищ, с другой, я не выдержал и открутил фару. Три крепления из четырех доступны, последнее находится за бампером без снятия которого не обойтись. Естественно на морозе с обледеневшим бампером я этого делать не стал, да и не понадобилось - крепление достаточно просто сломалось и фара оказалась свободна. Заменить лампочку стало достаточно просто. Окончательно меня добило то, что в “целой” фаре в погнулась проволочка и лампочку нельзя было зафиксировать. Вторую фару в этот день ломать не захотелось.

Итого “улов” первого дня: одна фара со сломанным креплением, вторая с погнутым зажимом, обе фары светят куда попало, лампочка болтается.

В новый день с новыми силами. С утра пораньше открываю капот, откручиваю обе фары, ломаю крепление на второй фаре и забираю обе домой, оставив в пустых глазницах Миркули тряпки.

Кстати, что бы отсоединить провода от регулятора наклона и забрать его вместе с фарой, нужно вытащить вот эту скобу:

Ключевой момент - не выронить скобу в подкапотное пространство. Кстати, болты от фар и клипсы, удерживающие подфарник с поворотником (его нужно снять, что бы освободить третье крепление фары) тоже стремятся упасть туда же. Но в этот день мне повезло: у меня упало два болта, но один я нашел на краю защиты картера, второй остался на виду и его получилось достать.

Вскрытие показало, что так и надо было делать с самого начала. Крепления проволочек-зажимов очень сильно погнуты, а зуб за который цепляется проволочка с противоположной стороны закусывает её очень сильно. Аккуратно их открыть все это дело вслепую на морозе мне не представляется возможным. К тому же одна новая лампочка вся исцарапалась и пришлось ехать докупать новую -поцарапанная лампочка может взорваться, а проделывать все эти операции еще раз не хочется.

Нужно четко видеть куда давить, что бы освободить проволчку.

Красным обведены поврежденные участки.

В общем то, в домашних условиях выровнять поврежденные детали и заменить лампочку было достаточно просто.

Резюме.

Есть три варианта успешной замены лампочки в Nissan Micra:

1. Сертифицированное СТО. Наверняка у них есть шаманское знание и специальный инструмент для замены лампочек. Хотя, как повезет, могут же точно так же напортачить.
2. Снятие фары варварским способом со сломом крепления.
3. Снятие бампера (а там куча клипс, которые наверняка сломаются, омыватели и тд) и корректное снятие фары.

Задание на лето - придумать вместо сломанного крепления нечто, что позволило бы зафиксировать в этой точке фару не снимая бампера.

P.S. В Nissan Note система практически такая же, но места больше и все прошло без такого напряга.

P.P.S. Osram Night Braker действительно светят хорошо - лучше чем стоковые Osram, еще бы фары отполировать, а то они уже полностью заматированы мойками и стихией.

В какой то момент надоело сильно расстраиваться от мелких царапин и я перестал . Но, тем не менее, если царапина дошла до металла, мне кажется, нужно как то о ней позаботиться, то бы благодаря рассолу, которым у нас поливают дороги, царапина не превратилась в очаг коррозии.

Попробовал вот такой препарат, посоветовали на рынке:

Фактически прозрачный лак со свойствами антикора. Нанес кисточкой на царапину:

Самого лака, если не присматриваться, не видно. На фото края лакового пятна ели заметны.

Посмотрим через несколько лет, как будет.

А еще я таки закончил техобслуживание мотоблоку, даже вскрыл ГБЦ и выгреб оттуда кучу “ништяков”. Что меня удивляет, что после всех этих вмешательств, я его собрал и он завелся, немного подымил, сжигая остатки уайтспирита, и покатил дальше по своим огородным делам.

Промучившись два года с постоянно выпадающими задними ветровиками, решил понять, что я делаю не так. После десяти минут размышлений, как бы их так закрепить, что бы не выпадали, вспомнил, что в комплекте с ними шли металлические скобы, которые я не понял как использовать. Все оказалось очень просто. Скобы вставляются в рамку двери сверху, прижимают ветровик, сами скобы даже если и сползают по чуть-чуть, то их прижимает обратно закрытое стекло.

Ездить на мотыке при нуле градусов - нормально. Только рученьки мерзнут, приходится во время остановок греть их об цилиндр. Следующий мотоцикл - однозначно с подогревом и защитой ручек.

Все равно лучше чем пешком .

Собрался таки отец съездить к KorDen, перепрошить компьютер инжектора на Таврюхе. По прошествии пары месяцев и наступлении холодов уже можно сказать, что работа товарища KorDen помогла. Глохнуть и плавать перестала. Бывает, конечно, иногда аномальное поведение, но в разы меньше. Не забываем, что это все таки ЗАЗ.

Становится дурной традицией, что я немного затягиваю с ТО на Таврюху, а она, чувствуя, что её обделяют вниманием, показывает нрав.

Случилось огорченье - порвался ремень ГРМ. Обрадовало, что мелитопольскому дрыгателю это пофиг . Клапана не гнутся, а ремень с роликом стоят как и все запчасти на ЗАЗы - пару десятков гривен. Даже в официальном сервисе “Голосеевский” ремонт и ТО стоят разумных денег, а в гаражах, наверняка, совсем доступно. А еще заменили кусок выхлопной системы (подгнило крепление), датчик скорости (через него бежало масло с коробки) и сделали ТО.

Ремень прожил 4 года, следовательно надо его менять раз в пару-тройку лет.

В общем, Таврия опять в строю и практически полностью исправна, а с ТО нужно не затягивать.

P.S. Прямо возле Голосеевского обнаружился во дворе прикольный магазин запчастей исключительно по ЗАЗам - зовется Хортица, телефон 258-34-44.

Решил привести в порядок дачный мотоблок, купленный родителями лет 7 назад. Аппарат стал глохнуть и вести себя из рук вон плохо. Ну и неудивительно, за эти 7 лет ему не делалось никакого обслуживания, только год назад я перебрал и смазал блок стартера, так как веревка уже совсем не сматывалась. Перебрали с отцом ему карбюратор - стало получше. Но все же необходимо подойти к вопросу более основательно, так как масло ему никто не менял, инструкция потеряна и тд.

Полез в интернет и понял, что продают мотоблоки на каждом втором сайте, а вот толковую информацию по содержанию найти тяжело. Поэтому делюсь тем, что мне удалось нарыть, может кому пригодится.

Для начала оказалось, что отец с самого начала заливал не тот бензин. Дрыгатель рассчитан на А-76, а лили А-95. А мог ведь и прогореть. На самом мотоблоке нет информации о типе бензина, но есть бирка с моделью двигателя и мощностью. Вот табличка, взятая где то в интернете, по которой можно определить марку бензина.

Далее про масло. Масло, очевидно, нужно иногда менять. Масло есть в двигателе и в редукторе.

В инструкции по двигателю, которую я таки нашел, перечислены масла: М10ГИ, М12ГИ, М53/10Г1, М63/12Г1. Ужаснувшись аббревиатурами пошарился по форумам. В принципе, все льют обыкновенное современное автомобильное масло. Только традиционно идут споры о типе масла - минеральное или синтетика. Я придерживаюсь мнения, что синтетику лить, конечно, не стоит - все таки и потечь может и дорого, но полусинтетика не повредит, не зря же её придумывали.

Взял ВАМП 10W-40, что-то около 120 грн за 4 литра в Эпицентре (количество масла в картере - 1.3 литра). Вязкость масла по SAE подбирается исходя из температуры воздуха, при которой эксплуатируется агрегат.

Масло для редуктора в инструкции указано дословно: масла для редуктора трансмиссионные по ГОСТ23652-79. Читай - какое угодно. В том же Эпицентре было только одно масло, на этикетке которого были явно указаны редукторы в области применения - ВАМП ТАД-17и. Стоит около 50 грн за 3 литра. Объем картера - 2.2 литра.

Кстати, в процессе переборки карбюратора обнаружилось, что между карбюратором и впускным коллектором установлена обкаточная пластина, которая не позволяет дать двигателю полного газу (уменьшает диаметр впуска). В сети рекомендуют пластину не снимать. Мощности дрыгателя вполне хватает, а высокие обороты могут понадобиться только с роторной косилкой.

Практически вся полезная информация и способы регулировки указаны в инструкциях к мотоблоку и двигателю, которые очень рекомендую прочитать. Но, во-первых их нужно найти, во-вторых найти время их прочитать . Нужно отметить, что за 7 лет жизни в сарайчике, с мотоблоком не произошло ничего особо критичного, поэтому париться со всеми пунктами обслуживания, указанными в инструкции, как по мне, не стоит - слишком уже много там всего.

Далее идет информация из инструкций, которую я отметил для себя как важную.

• При установке культиватора острые кромки всех ножей должны быть установлены по направлению движения мотоблока.
• Если пневматический колеса пробуксовывают, рекомендуется навешивать на мотоблок дополнительные грузы, до 80% от веса мотоблока.
• Допустимое время работы одного оператора за рабочий день не должно превышать двух часов.
• Срок службы мотоблока - 5 лет (надеюсь прослужит 25).
• При продаже мотоблока должны быть запасные свеча (А-11, СИ-12РТ), ремень, прокладка.
• Одним из основных условий успешной эксплуатации двигателя являются качество и чистота применяемого бензина. В подавляющем большинстве случаев отказы двигателя связанны с засорением дозирующих жиклеров (каналов) карбюратора грязью и отложением смол, выделяющихся из топлива.
• Для снижения шума и направленного выпуска отработанных газов на двигателе установлен глушитель, крышка которого с окном выхлопа имеет три фиксированных положения (зачем это надо - не объясняется, может это опечатка со следующего параграфа про топливный кран).
• Для останова двигателя предусмотрена кнопка СТОП, замыкающая на массу (при переводе РУД в положение СТОП) электрическую цепь зажигания и прекращающая, таким образом, искрообразование на свече зажигания.
• При запуске холодного двигателя полностью закрыть воздушную заслонку. При запуске прогретого двигателя воздушную заслонку не закрывать.
• При запуске двигателя установить РУД в положение от одной четверти до одной восьмой полного хода. Заполнить поплавковую камеру нажатием на утопитель и держать его до появления топлива из дренажного отверстия.
• После запуска установить РУД в положение ХХ, прогревать двигатель на ХХ в течение двух-трех минут. Во время прогрева не устанавливать максимальные обороты, иначе двигатель может заклинить.
• Запрещается чистка калиброванных отверстий карбюратора металлическими предметами.
• Попадание масла или топлива на воздушный фильтр недопустимо.

При заказе запчастей, желательно знать их код. Многие коды можно найти в инструкции, если внимательно её просмотреть.У меня, например, сломался кран подачи топлива, найти его было не просто. Нашли в фирме ВДНХ, телефоны: (044) 361-01-53, (094) 925-71-53.

До этого много времени было потрачено на поиски в других конторах, да и в этой тоже не получится приехать да купить. Нужно знать номер запчасти, сделать предоплату. Еще понадеялись на опыт конторы в обслуживании и нам напарили литр дорогущего синтетического мотоциклетного масла, которое я, естественно, не стал лить в мотоблок. Может как нить в мотоцикле пригодится. В общем все в лучших традициях отечественного сервиса .

На Уазбуке есть таблица взаимозаменяемости основных типов свечей. Для А-11 это:

Информация про ежедневное обслуживание.

• Состояние внешней изоляции высоковольтного провода.
• Состояние приводного ремня. Расслоение не допускается.
• Отсутствие течи топлива и масла.
• Следить за чистотой ребер цилиндра и его головки. Удалить грязь, пыль, следы подтеков топлива и масла с наружных поверхностей двигателя.
• Следить за уровнем масла. Заглушка-щуп должна быть в масле на 10-15 мм.

Информация про полное обслуживание.

• Прогиб ремня при приложении усилия 3-5 кгс в средней части - 8-10 мм. Регулировка натяжения - путём перестановки колец цепочки на рычаге сцепления. Не допускается перенатяжение ремня, при котором может происходить самопроизвольное перемещение мотоблока без нажатия на рычаг сцепления.
• По инструкции рекомендуется менять масло в двигателе каждые 100 часов работы, в редукторе - каждые 250 часов (иначе говоря через каждые 2-3 замены масла в двигателе). 100 часов работы - это приблизительно 50 литров бензина или 16 заправок. Что бы вспахать дачный огород достаточно пары часов два раза в год, с таким успехом масло пришлось бы менять раз в 25 лет , поэтому планирую менять его раз в сезон (в редукторе раз в два сезона), что бы не застаивалось и руки не забывали как делать обслуживание.
• Смазать троса управления газом и расцепления осей, закапав любое моторное масло под их оболочку (я использую для этого шприц).
• Вывернуть свечу и очистить электроды от нагара, помыть в чистом бензине и просушить. Зазор между электродами свечи - 0.5 - 0.6 мм. Момент затяжки свечи зажигания 30-40 н/м. Между электродами свечи зажигания должна проскакивать искра бело-синего цвета. Искра светло-желтого цвета свидетельствует о неисправности системы зажигания. Во время проверки искры необходимо обеспечить контакт массы свечи с массой двигателя, иначе может выйти из строя система зажигания. Периодически свечу необходимо заменять. Через отверстие для свечи оценить состояние камеры сгорания.
• Снять корпус вентилятора, очистить от грязи и пыли полости под вентилятором, статор, преобразователь напряжения, маховик.
• Снять с корпуса храповой муфты крышку с храповиком и кольцом, извлечь шарики, промыть детали в чистом бензине и просушить на воздухе. Тонким слоем смазки Литол смазать сопрягаемые поверхности маховика и коленчатого вала. Шарики протереть салфеткой и смазать моторным маслом. Зазор между статором и магнитным башмаком маховика - 0.10 - 0.15 мм.
• Смазать несколькими каплями моторного масла через отверстие в барабане пружину стартера.
• Почистить воздушный фильтр: бумажную часть почистить кисточкой, тканевую - помыть.
• Снять топливный кран. Почистить его и бак. Проверить проходимость воздуха через отверстие в пробке.
• Снять ГБЦ, очистить от нагара, если он есть.
• Проверить болты крепления головки цилиндра по схеме. Момент затяжки- 15-20 н/м.

Update: вывернув у себя свечку заценил отпадающий кусками в камеру сгорания нагар. Не зря на форумах пишут, что нагар необходимо удалять со сменой масла. Добавил этот пункт в список регулярных работ.

Вместо консервации на время межсезонья с сопутствующими хлопотами я предпочитаю регулярно (от раза в две недели до раза в два месяца) запускать мотоблок. Бак необходимо держать полностью заправленным.

В этом архиве собраны руководства, которые я смог найти в интернете или отсканировать.

Полезная статья про регулировку центробежного регулятора и определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Немного общей информации о мотоблоке.

Мотоблок Нева МБ-2К - стандартная базовая модель мотоблока Нева. Двигатель ДМ 1К - мощностью 6.2 л.с. - хорошо заслуживший себя среди отечественных земледельцев. В стандартную комплектацию мотоблока Нева входит: почвофреза (4 секции), удлинители полуосей (для расширения колеи колес, что делает мотоблок более устойчивым), и сам мотоблок с резиновыми колесами.

С помощью агрегатирования на мотоблок Нева различного навесного оборудования, вы можете выполнять такие функции: вспашка (плугом), прополка, окучивание, посадка и выкопка различных культур, перевозка грузов в прицепе с сиденьем, чистка поверхностей ротационной щеткой, очистку от снега прицепным активным снегометом, выполнять различную работу лопатой отвалом, и даже выполнять функцию мотопомпы.

Технические характеристики мотоблока МБ - 2К:

• Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением
• Модель: ДМ-1К
• Тип двигателя: нижнее расположение клапанов, чугунная гильза цилиндра
• Мощность, л.с. (кВт): 6,2 (4,4)
• Объем двигателя, см³: 317
• Вид топлива: бензин А-76
• Масло для двигателя: полусинтетические масла, объем по паспорту.
• Расход топлива при максимальной нагрузке, л/ч: 2,8
• Емкость топливного бака, л: 2,9
• Сцепление: натяжении ремня прижимным роликом
• Редуктор: цепной и шестеренчатый
• Количество передач: 2 - вперед, 1 – назад
• Привод активного навесного оборудования: ВОМ - шкив на валу двигателя (три ручья)
• Максимальная скорость, км/ч: вперед/назад: 12 / 2,5
• Ширина культивации, мм: до 1600 (дополнительные фрезы не входят в комплект)
• Комплектация: 4 фрезы (60 см захват), резиновые колеса, удлиннители полуосей
• Тяговое усилие, кГс :до 180
• Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм в рабочем состоянии: 1740 х 650 х 1300
• Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, в транспортировочном виде: 830 х 480 х 740
• Масса, кг: 100

Ура! После более года поисков, я нашел, что так противно дребезжит в передней панели!

Попутно найдено несколько интересных особенностей конструкции Nissan Micra.

Напомню, меня жутко бесит, что в бардачке не предусмотрен свет. Увидел, вот, что на одном из выступов бардачке есть удобное место под установку света. С обратной стороны доступ очень прост, если снять верхнюю крышку торпедо, и провода там же проходят. Думаю подключиться легко. Мне кажется, что в этом месте и планировалось сделать подсветку, но передумали.

Далее в торпедо есть куча мест, где теоретически может греметь (но не гремит). Патрубки вентиляции сидят очень не плотно, до штатного уплотнителя не доходят, качество проектирования явно страдает. На всякий случай я это дело позатягивал стяжками и попрокладывал паралоном.

Под капотом патрубок через который воздух заходит в корпус воздушного фильтра имеет щель в полпальца. Уплотнился изолентой.

А что же собственно дребезжало?

В торпедо - ничего. Одни знакомые , увидев, что я разъезжаю с незакрытыми потрохами в панели, решили тоже подергать, понюхать. И один человек, за что ему большое человеческое спасибо, постучал снаружи по пластмассовой решетке над нишей для стока воды и забора воздуха для вентиляции.

Решетка прилегает к лобовому стеклу без какого либо уплотнителя и местами отстает от него на 1 мм. Соответственно на некоторых оборотах двигателя стекло с решеткой вибрировали таким образом, что бились друг об друга. При этом лобовое стекло, как огромный динамик, распространяло этот припротивнейший звук в салон. На других машинах, кстати, посмотрели, в этом месте стоят уплотнители.

Проблема решилась одеванием разрезанной вдоль всей длинны резиновой трубочки на торец решетки.

Предварительно решетку пришлось освободить от крепежа, что несколько геморройно, но оно того стоило! Теперь езжу и ловлю кайф .