Решил привести в порядок дачный мотоблок, купленный родителями лет 7 назад. Аппарат стал глохнуть и вести себя из рук вон плохо. Ну и неудивительно, за эти 7 лет ему не делалось никакого обслуживания, только год назад я перебрал и смазал блок стартера, так как веревка уже совсем не сматывалась. Перебрали с отцом ему карбюратор – стало получше. Но все же необходимо подойти к вопросу более основательно, так как масло ему никто не менял, инструкция потеряна и тд.

Полез в интернет и понял, что продают мотоблоки на каждом втором сайте, а вот толковую информацию по содержанию найти тяжело. Поэтому делюсь тем, что мне удалось нарыть, может кому пригодится.

Для начала оказалось, что отец с самого начала заливал не тот бензин. Дрыгатель рассчитан на А-76, а лили А-95. А мог ведь и прогореть. На самом мотоблоке нет информации о типе бензина, но есть бирка с моделью двигателя и мощностью. Вот табличка, взятая где то в интернете, по которой можно определить марку бензина.

Далее про масло. Масло, очевидно, нужно иногда менять. Масло есть в двигателе и в редукторе.

В инструкции по двигателю, которую я таки нашел, перечислены масла: М10ГИ, М12ГИ, М53/10Г1, М63/12Г1. Ужаснувшись аббревиатурами пошарился по форумам. В принципе, все льют обыкновенное современное автомобильное масло. Только традиционно идут споры о типе масла – минеральное или синтетика. Я придерживаюсь мнения, что синтетику лить, конечно, не стоит – все таки и потечь может и дорого, но полусинтетика не повредит, не зря же её придумывали.

Взял ВАМП 10W-40, что-то около 120 грн за 4 литра в Эпицентре (количество масла в картере – 1.3 литра). Вязкость масла по SAE подбирается исходя из температуры воздуха, при которой эксплуатируется агрегат.

Масло для редуктора в инструкции указано дословно: масла для редуктора трансмиссионные по ГОСТ23652-79. Читай – какое угодно. В том же Эпицентре было только одно масло, на этикетке которого были явно указаны редукторы в области применения – ВАМП ТАД-17и. Стоит около 50 грн за 3 литра. Объем картера – 2.2 литра.

Кстати, в процессе переборки карбюратора обнаружилось, что между карбюратором и впускным коллектором установлена обкаточная пластина, которая не позволяет дать двигателю полного газу (уменьшает диаметр впуска). В сети рекомендуют пластину не снимать. Мощности дрыгателя вполне хватает, а высокие обороты могут понадобиться только с роторной косилкой.

Практически вся полезная информация и способы регулировки указаны в инструкциях к мотоблоку и двигателю, которые очень рекомендую прочитать. Но, во-первых их нужно найти, во-вторых найти время их прочитать 🙂 . Нужно отметить, что за 7 лет жизни в сарайчике, с мотоблоком не произошло ничего особо критичного, поэтому париться со всеми пунктами обслуживания, указанными в инструкции, как по мне, не стоит – слишком уже много там всего.

Далее идет информация из инструкций, которую я отметил для себя как важную.

• При установке культиватора острые кромки всех ножей должны быть установлены по направлению движения мотоблока.
• Если пневматический колеса пробуксовывают, рекомендуется навешивать на мотоблок дополнительные грузы, до 80% от веса мотоблока.
• Допустимое время работы одного оператора за рабочий день не должно превышать двух часов.
• Срок службы мотоблока – 5 лет (надеюсь прослужит 25).
• При продаже мотоблока должны быть запасные свеча (А-11, СИ-12РТ), ремень, прокладка.
• Одним из основных условий успешной эксплуатации двигателя являются качество и чистота применяемого бензина. В подавляющем большинстве случаев отказы двигателя связанны с засорением дозирующих жиклеров (каналов) карбюратора грязью и отложением смол, выделяющихся из топлива.
• Для снижения шума и направленного выпуска отработанных газов на двигателе установлен глушитель, крышка которого с окном выхлопа имеет три фиксированных положения (зачем это надо – не объясняется, может это опечатка со следующего параграфа про топливный кран).
• Для останова двигателя предусмотрена кнопка СТОП, замыкающая на массу (при переводе РУД в положение СТОП) электрическую цепь зажигания и прекращающая, таким образом, искрообразование на свече зажигания.
• При запуске холодного двигателя полностью закрыть воздушную заслонку. При запуске прогретого двигателя воздушную заслонку не закрывать.
• При запуске двигателя установить РУД в положение от одной четверти до одной восьмой полного хода. Заполнить поплавковую камеру нажатием на утопитель и держать его до появления топлива из дренажного отверстия.
• После запуска установить РУД в положение ХХ, прогревать двигатель на ХХ в течение двух-трех минут. Во время прогрева не устанавливать максимальные обороты, иначе двигатель может заклинить.
• Запрещается чистка калиброванных отверстий карбюратора металлическими предметами.
• Попадание масла или топлива на воздушный фильтр недопустимо.

При заказе запчастей, желательно знать их код. Многие коды можно найти в инструкции, если внимательно её просмотреть.У меня, например, сломался кран подачи топлива, найти его было не просто. Нашли в фирме ВДНХ, телефоны: (044) 361-01-53, (094) 925-71-53.

До этого много времени было потрачено на поиски в других конторах, да и в этой тоже не получится приехать да купить. Нужно знать номер запчасти, сделать предоплату. Еще понадеялись на опыт конторы в обслуживании и нам напарили литр дорогущего синтетического мотоциклетного масла, которое я, естественно, не стал лить в мотоблок. Может как нить в мотоцикле пригодится. В общем все в лучших традициях отечественного сервиса 🙂 .

На Уазбуке есть таблица взаимозаменяемости основных типов свечей. Для А-11 это:

Информация про ежедневное обслуживание.

• Состояние внешней изоляции высоковольтного провода.
• Состояние приводного ремня. Расслоение не допускается.
• Отсутствие течи топлива и масла.
• Следить за чистотой ребер цилиндра и его головки. Удалить грязь, пыль, следы подтеков топлива и масла с наружных поверхностей двигателя.
• Следить за уровнем масла. Заглушка-щуп должна быть в масле на 10-15 мм.

Информация про полное обслуживание.

• Прогиб ремня при приложении усилия 3-5 кгс в средней части – 8-10 мм. Регулировка натяжения – путём перестановки колец цепочки на рычаге сцепления. Не допускается перенатяжение ремня, при котором может происходить самопроизвольное перемещение мотоблока без нажатия на рычаг сцепления.
• По инструкции рекомендуется менять масло в двигателе каждые 100 часов работы, в редукторе – каждые 250 часов (иначе говоря через каждые 2-3 замены масла в двигателе). 100 часов работы – это приблизительно 50 литров бензина или 16 заправок. Что бы вспахать дачный огород достаточно пары часов два раза в год, с таким успехом масло пришлось бы менять раз в 25 лет 🙂 , поэтому планирую менять его раз в сезон (в редукторе раз в два сезона), что бы не застаивалось и руки не забывали как делать обслуживание.
• Смазать троса управления газом и расцепления осей, закапав любое моторное масло под их оболочку (я использую для этого шприц).
• Вывернуть свечу и очистить электроды от нагара, помыть в чистом бензине и просушить. Зазор между электродами свечи – 0.5 – 0.6 мм. Момент затяжки свечи зажигания 30-40 н/м. Между электродами свечи зажигания должна проскакивать искра бело-синего цвета. Искра светло-желтого цвета свидетельствует о неисправности системы зажигания. Во время проверки искры необходимо обеспечить контакт массы свечи с массой двигателя, иначе может выйти из строя система зажигания. Периодически свечу необходимо заменять. Через отверстие для свечи оценить состояние камеры сгорания.
• Снять корпус вентилятора, очистить от грязи и пыли полости под вентилятором, статор, преобразователь напряжения, маховик.
• Снять с корпуса храповой муфты крышку с храповиком и кольцом, извлечь шарики, промыть детали в чистом бензине и просушить на воздухе. Тонким слоем смазки Литол смазать сопрягаемые поверхности маховика и коленчатого вала. Шарики протереть салфеткой и смазать моторным маслом. Зазор между статором и магнитным башмаком маховика – 0.10 – 0.15 мм.
• Смазать несколькими каплями моторного масла через отверстие в барабане пружину стартера.
• Почистить воздушный фильтр: бумажную часть почистить кисточкой, тканевую – помыть.
• Снять топливный кран. Почистить его и бак. Проверить проходимость воздуха через отверстие в пробке.
• Снять ГБЦ, очистить от нагара, если он есть.
• Проверить болты крепления головки цилиндра по схеме. Момент затяжки- 15-20 н/м.

Update: вывернув у себя свечку заценил отпадающий кусками в камеру сгорания нагар. Не зря на форумах пишут, что нагар необходимо удалять со сменой масла. Добавил этот пункт в список регулярных работ.

Вместо консервации на время межсезонья с сопутствующими хлопотами я предпочитаю регулярно (от раза в две недели до раза в два месяца) запускать мотоблок. Бак необходимо держать полностью заправленным.

В этом архиве собраны руководства, которые я смог найти в интернете или отсканировать.

Полезная статья про регулировку центробежного регулятора и определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Немного общей информации о мотоблоке.

Мотоблок Нева МБ-2К – стандартная базовая модель мотоблока Нева. Двигатель ДМ 1К – мощностью 6.2 л.с. – хорошо заслуживший себя среди отечественных земледельцев. В стандартную комплектацию мотоблока Нева входит: почвофреза (4 секции), удлинители полуосей (для расширения колеи колес, что делает мотоблок более устойчивым), и сам мотоблок с резиновыми колесами.

С помощью агрегатирования на мотоблок Нева различного навесного оборудования, вы можете выполнять такие функции: вспашка (плугом), прополка, окучивание, посадка и выкопка различных культур, перевозка грузов в прицепе с сиденьем, чистка поверхностей ротационной щеткой, очистку от снега прицепным активным снегометом, выполнять различную работу лопатой отвалом, и даже выполнять функцию мотопомпы.

Технические характеристики мотоблока МБ – 2К:

• Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением
• Модель: ДМ-1К
• Тип двигателя: нижнее расположение клапанов, чугунная гильза цилиндра
• Мощность, л.с. (кВт): 6,2 (4,4)
• Объем двигателя, см³: 317
• Вид топлива: бензин А-76
• Масло для двигателя: полусинтетические масла, объем по паспорту.
• Расход топлива при максимальной нагрузке, л/ч: 2,8
• Емкость топливного бака, л: 2,9
• Сцепление: натяжении ремня прижимным роликом
• Редуктор: цепной и шестеренчатый
• Количество передач: 2 – вперед, 1 – назад
• Привод активного навесного оборудования: ВОМ – шкив на валу двигателя (три ручья)
• Максимальная скорость, км/ч: вперед/назад: 12 / 2,5
• Ширина культивации, мм: до 1600 (дополнительные фрезы не входят в комплект)
• Комплектация: 4 фрезы (60 см захват), резиновые колеса, удлиннители полуосей
• Тяговое усилие, кГс :до 180
• Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм в рабочем состоянии: 1740 х 650 х 1300
• Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, в транспортировочном виде: 830 х 480 х 740
• Масса, кг: 100

Update: по мотивам решения проблем, с которыми столкнулся сам, небольшой FAQ:

• Если работает и потом внезапно глохнет и не заводится, скорее всего в карбюраторе нет бензина. Нужно нажать кнопку и держать её, пока с поплавковой камеры не польется.
• Кнопка заполнения поплавковой камеры – не насос, нет смысла её качать. Нужно нажать и держать, пока не польется.
• Механизм крана очень неочевидный, рекомендую его вывернуть и дуя в него воздухом как в дудку понять, как больше воздуха проходит. У меня, похоже, на положении “открыто” проходимость слишком слабая и мотоблок глохнет. На резерве получше.
• Регулировка срабатывания поплавка регулируется подгибанием лапки поплавка. Если будет продолжать глохнуть, надо будет подогнуть (для этого надо снять крышку поплавковой камеры и карбюратор тоже, похоже).
• Рекомендую разобрать карбюратор (снять крышку поплавковой камеры, воздушный фильтр). Взять карбюратор в руки и вращая регулировочные винты понять как он вообще работает – помогает.
• Толковой инструкции по настройке карбюратора понятной нормальному человеку я не нашел. По-этому рекомендую просто регулировать на ходу “на ощупь” так сказать. Напарнику нужно держать подключенный бак в руках, что бы было доступно отверстие, через которое регулируется карбюратор. Далее в разных режимах газа пробуются разные варианты положений двух регулировочных болтов. Болт регулировки холостого хода отрегулировать просто, а вот остальные два – надо пробовать в разных комбинациях, что бы дрыгатель работал стабильно и не чихал в разных режимах.
• Запчасти искать становится все тяжелее, точнее в Украине вообще уже никак. Оказалось ремень – стандарта А-1180. По этой маркировке находится масса вариантов. А вот остальное приходится чинить с помощью армированного скотча и смекалки – вроде получается.
• Ремень можно переставлять между парой шкивов, которые рядом. В одном положении мотоблок валит побыстрее, во втором помедленнее.

Постояв пару минут рядом с Adventure Bike от Yamaha захотелось посмотреть чего ни будь про путешествия на мотоциклах. Остановился на цикле Long Way Round (Чарли Бурман и Эван МакГрегор), Race to Dakar (Чарли Бурман) и Long Way Down (Чарли Бурман и Эван МакГрегор).

Первый фильм я уже когда-то смотрел, правда, тогда я еще не ездил на мотоцикле. Тем не менее посмотреть еще раз с нового ракурса было интересно. В фильме рассказывается про кругосветное путешествие через северную часть Евразии и Северную Америку – от Лондона до Нью-Йорка через Магадан. Смешно было посмотреть про Украину, где наши соотечественники отжигают, принимая путешественников. Да и во всех остальных странах бывшего СССР тоже люди с тараканами. Сибирское бездорожье и пустыни Монголии прекрасны и мотоциклисты ползут по ним большую часть путешествия. Фактически до Магадана на мотоцикле доехать невозможно – по “Дороге Костей” летом еле-еле проходит трехосный Камаз.

Третий фильм рассказывает про путешествие от самой северной точки Шотландии до самой южной точки ЮАР. Очень красиво. Открыл для себя Африку.

Оба фильма дают хороший пример, как можно несколько месяцев подряд весело катиться на мотоциклах, сохранять доброе расположение духа и улыбаться несмотря на все трудности.

Второй фильм – про Дакар. Мне порой даже было интересно поучаствовать в ралли такого типа, фильм – хорошая возможность понять, что такое эти гонки в деталях. Фильм смотреть интересно и поучительно. Дакар – это месиво. Рассохшаяся кожа, грязные синие морды, черные синяки на пол тела, ушибы, переломы и даже трагические случаи. Психологическое и физическое истощение, рваное железо, грузовики с запчастями. Никогда бы не подумал, что это на столько сложно. Постоянно ловил себя на мысли о том, что это же не художественный фильм, а просто съемка реальных событий, где люди реально ломаются и погибают. В общем, иногда жуть пробирает, но величественно, про настоящих, так сказать, людей.

Я ж вроде уже взрослый дядя, но вчера ощутил себя пацаном 🙂 . А было вот что – забирал с ТО-4 йобрика, из бокса выкатили Yamaha XT1200Z Super Tenere. Вах, что за байк! Мечта! Так и захотелось набить в его алюминиевые бардачки потуже баблишка и махнуть вокруг земного шара… Еще и цвет был синий, мой любимый 🙂 . Вблизи он выглядит еще лучше чем на фотках.