Журнал Жетмэна

Фото, к сожалению, не передало кислотности и маслянистости цветов этого грибочка размером с большую банку кофе. Красотища, жаль съесть нельзя.

Ездить на мотыке при нуле градусов - нормально. Только рученьки мерзнут, приходится во время остановок греть их об цилиндр. Следующий мотоцикл - однозначно с подогревом и защитой ручек.

Все равно лучше чем пешком .

Собрался таки отец съездить к KorDen, перепрошить компьютер инжектора на Таврюхе. По прошествии пары месяцев и наступлении холодов уже можно сказать, что работа товарища KorDen помогла. Глохнуть и плавать перестала. Бывает, конечно, иногда аномальное поведение, но в разы меньше. Не забываем, что это все таки ЗАЗ.

Тыщу лет не пробовал *nix в качестве десктопа после того как свичнулся обратно на винду. Пришлось по работе поставить Ubuntu Desktop для тестов. Я весьма удивлен. МТС коннект вставил, ввел логин, пароль - заработало. Флешки и тд - тоже все как надо. Больше похоже на Мак, чем на винду, но вполне юзабельно. Прогресс.

Подумалось, что не кузяво в качестве закладок использовать кусочки бумажки и надо купить нормальных закладок. В Эмпике аля микимаусы по 17 грн за штуку покупать не захотелось и правильно. В КС около работы купил четыре пачки по девять штук общей стоимостью 9 грн 20 копеек - мотоциклы, машины - круть, в общем. Все таки спонтанно покупать первое попавшееся - не есть хорошо, часто можно найти гораздо более привлекательный вариант.

В прошлый раз чуть не сломал колено. В этот раз выбили мизинец так, что он стал буквой Z в сторону (вправил сам выдергиванием). До этого ломал лодыжку, неоднократно выбивал другие пальцы, отбивал колени и задницу.

Сижу, смотрю на свой посиневший палец и взвешиваю за и против продолжения этого издевательства над своим телом ради тренировки духа.

Становится дурной традицией, что я немного затягиваю с ТО на Таврюху, а она, чувствуя, что её обделяют вниманием, показывает нрав.

Случилось огорченье - порвался ремень ГРМ. Обрадовало, что мелитопольскому дрыгателю это пофиг . Клапана не гнутся, а ремень с роликом стоят как и все запчасти на ЗАЗы - пару десятков гривен. Даже в официальном сервисе “Голосеевский” ремонт и ТО стоят разумных денег, а в гаражах, наверняка, совсем доступно. А еще заменили кусок выхлопной системы (подгнило крепление), датчик скорости (через него бежало масло с коробки) и сделали ТО.

Ремень прожил 4 года, следовательно надо его менять раз в пару-тройку лет.

В общем, Таврия опять в строю и практически полностью исправна, а с ТО нужно не затягивать.

P.S. Прямо возле Голосеевского обнаружился во дворе прикольный магазин запчастей исключительно по ЗАЗам - зовется Хортица, телефон 258-34-44.

Получил от WOG анкету на накопительную карточку.

Вместо того, что бы по нормальному привлекать клиента, пытаются, по моему мнению, наступить на те же грабли, что и ОККО. Я уже описывал, как меня заанноила подобная программа от последних. На столько, что я теперь, если рядом есть ОККО и другая нормальная заправка, захожу к другим. Условия похожие: одна виртуальная гривна на каждые сто реальных. Итого, если я трачу, допустим, тысячу грн в месяц на бензин, я могу потенциально получить “привелегий” (как громко сказано) на 10 грн в месяц. Не знаю как кого, а меня больше бесит, нежели привлекает.

Хоть бы кофе бесплатное при каждой заправке лояльным клиентам давали, что ли. Неужели рентабельность заправочного бизнеса настолько низкая, что пихают этот один процент, когда ритейл дает до десяти?

Высказываю своё “фе”.

Вот такую штуку можно собрать, что бы из-за перекрутившегося шланга не сгорал садовый насос. Отключает ток, при достижении заданного регулировкой давления. В Практикере все компоненты лежат рядом. Производство Дельфин, Харьков (Украина-Китай). Кстати, я подобный манометр в Эпицентре полгода ждал и так и не дождался. Если не заморачиваться быстроразъемными соединениями и манометром, то можно уложиться гривен в 60. Садово-огородный лайф-хакинг .

Решил привести в порядок дачный мотоблок, купленный родителями лет 7 назад. Аппарат стал глохнуть и вести себя из рук вон плохо. Ну и неудивительно, за эти 7 лет ему не делалось никакого обслуживания, только год назад я перебрал и смазал блок стартера, так как веревка уже совсем не сматывалась. Перебрали с отцом ему карбюратор - стало получше. Но все же необходимо подойти к вопросу более основательно, так как масло ему никто не менял, инструкция потеряна и тд.

Полез в интернет и понял, что продают мотоблоки на каждом втором сайте, а вот толковую информацию по содержанию найти тяжело. Поэтому делюсь тем, что мне удалось нарыть, может кому пригодится.

Для начала оказалось, что отец с самого начала заливал не тот бензин. Дрыгатель рассчитан на А-76, а лили А-95. А мог ведь и прогореть. На самом мотоблоке нет информации о типе бензина, но есть бирка с моделью двигателя и мощностью. Вот табличка, взятая где то в интернете, по которой можно определить марку бензина.

Далее про масло. Масло, очевидно, нужно иногда менять. Масло есть в двигателе и в редукторе.

В инструкции по двигателю, которую я таки нашел, перечислены масла: М10ГИ, М12ГИ, М53/10Г1, М63/12Г1. Ужаснувшись аббревиатурами пошарился по форумам. В принципе, все льют обыкновенное современное автомобильное масло. Только традиционно идут споры о типе масла - минеральное или синтетика. Я придерживаюсь мнения, что синтетику лить, конечно, не стоит - все таки и потечь может и дорого, но полусинтетика не повредит, не зря же её придумывали.

Взял ВАМП 10W-40, что-то около 120 грн за 4 литра в Эпицентре (количество масла в картере - 1.3 литра). Вязкость масла по SAE подбирается исходя из температуры воздуха, при которой эксплуатируется агрегат.

Масло для редуктора в инструкции указано дословно: масла для редуктора трансмиссионные по ГОСТ23652-79. Читай - какое угодно. В том же Эпицентре было только одно масло, на этикетке которого были явно указаны редукторы в области применения - ВАМП ТАД-17и. Стоит около 50 грн за 3 литра. Объем картера - 2.2 литра.

Кстати, в процессе переборки карбюратора обнаружилось, что между карбюратором и впускным коллектором установлена обкаточная пластина, которая не позволяет дать двигателю полного газу (уменьшает диаметр впуска). В сети рекомендуют пластину не снимать. Мощности дрыгателя вполне хватает, а высокие обороты могут понадобиться только с роторной косилкой.

Практически вся полезная информация и способы регулировки указаны в инструкциях к мотоблоку и двигателю, которые очень рекомендую прочитать. Но, во-первых их нужно найти, во-вторых найти время их прочитать . Нужно отметить, что за 7 лет жизни в сарайчике, с мотоблоком не произошло ничего особо критичного, поэтому париться со всеми пунктами обслуживания, указанными в инструкции, как по мне, не стоит - слишком уже много там всего.

Далее идет информация из инструкций, которую я отметил для себя как важную.

• При установке культиватора острые кромки всех ножей должны быть установлены по направлению движения мотоблока.
• Если пневматический колеса пробуксовывают, рекомендуется навешивать на мотоблок дополнительные грузы, до 80% от веса мотоблока.
• Допустимое время работы одного оператора за рабочий день не должно превышать двух часов.
• Срок службы мотоблока - 5 лет (надеюсь прослужит 25).
• При продаже мотоблока должны быть запасные свеча (А-11, СИ-12РТ), ремень, прокладка.
• Одним из основных условий успешной эксплуатации двигателя являются качество и чистота применяемого бензина. В подавляющем большинстве случаев отказы двигателя связанны с засорением дозирующих жиклеров (каналов) карбюратора грязью и отложением смол, выделяющихся из топлива.
• Для снижения шума и направленного выпуска отработанных газов на двигателе установлен глушитель, крышка которого с окном выхлопа имеет три фиксированных положения (зачем это надо - не объясняется, может это опечатка со следующего параграфа про топливный кран).
• Для останова двигателя предусмотрена кнопка СТОП, замыкающая на массу (при переводе РУД в положение СТОП) электрическую цепь зажигания и прекращающая, таким образом, искрообразование на свече зажигания.
• При запуске холодного двигателя полностью закрыть воздушную заслонку. При запуске прогретого двигателя воздушную заслонку не закрывать.
• При запуске двигателя установить РУД в положение от одной четверти до одной восьмой полного хода. Заполнить поплавковую камеру нажатием на утопитель и держать его до появления топлива из дренажного отверстия.
• После запуска установить РУД в положение ХХ, прогревать двигатель на ХХ в течение двух-трех минут. Во время прогрева не устанавливать максимальные обороты, иначе двигатель может заклинить.
• Запрещается чистка калиброванных отверстий карбюратора металлическими предметами.
• Попадание масла или топлива на воздушный фильтр недопустимо.

При заказе запчастей, желательно знать их код. Многие коды можно найти в инструкции, если внимательно её просмотреть.У меня, например, сломался кран подачи топлива, найти его было не просто. Нашли в фирме ВДНХ, телефоны: (044) 361-01-53, (094) 925-71-53.

До этого много времени было потрачено на поиски в других конторах, да и в этой тоже не получится приехать да купить. Нужно знать номер запчасти, сделать предоплату. Еще понадеялись на опыт конторы в обслуживании и нам напарили литр дорогущего синтетического мотоциклетного масла, которое я, естественно, не стал лить в мотоблок. Может как нить в мотоцикле пригодится. В общем все в лучших традициях отечественного сервиса .

На Уазбуке есть таблица взаимозаменяемости основных типов свечей. Для А-11 это:

Информация про ежедневное обслуживание.

• Состояние внешней изоляции высоковольтного провода.
• Состояние приводного ремня. Расслоение не допускается.
• Отсутствие течи топлива и масла.
• Следить за чистотой ребер цилиндра и его головки. Удалить грязь, пыль, следы подтеков топлива и масла с наружных поверхностей двигателя.
• Следить за уровнем масла. Заглушка-щуп должна быть в масле на 10-15 мм.

Информация про полное обслуживание.

• Прогиб ремня при приложении усилия 3-5 кгс в средней части - 8-10 мм. Регулировка натяжения - путём перестановки колец цепочки на рычаге сцепления. Не допускается перенатяжение ремня, при котором может происходить самопроизвольное перемещение мотоблока без нажатия на рычаг сцепления.
• По инструкции рекомендуется менять масло в двигателе каждые 100 часов работы, в редукторе - каждые 250 часов (иначе говоря через каждые 2-3 замены масла в двигателе). 100 часов работы - это приблизительно 50 литров бензина или 16 заправок. Что бы вспахать дачный огород достаточно пары часов два раза в год, с таким успехом масло пришлось бы менять раз в 25 лет , поэтому планирую менять его раз в сезон (в редукторе раз в два сезона), что бы не застаивалось и руки не забывали как делать обслуживание.
• Смазать троса управления газом и расцепления осей, закапав любое моторное масло под их оболочку (я использую для этого шприц).
• Вывернуть свечу и очистить электроды от нагара, помыть в чистом бензине и просушить. Зазор между электродами свечи - 0.5 - 0.6 мм. Момент затяжки свечи зажигания 30-40 н/м. Между электродами свечи зажигания должна проскакивать искра бело-синего цвета. Искра светло-желтого цвета свидетельствует о неисправности системы зажигания. Во время проверки искры необходимо обеспечить контакт массы свечи с массой двигателя, иначе может выйти из строя система зажигания. Периодически свечу необходимо заменять. Через отверстие для свечи оценить состояние камеры сгорания.
• Снять корпус вентилятора, очистить от грязи и пыли полости под вентилятором, статор, преобразователь напряжения, маховик.
• Снять с корпуса храповой муфты крышку с храповиком и кольцом, извлечь шарики, промыть детали в чистом бензине и просушить на воздухе. Тонким слоем смазки Литол смазать сопрягаемые поверхности маховика и коленчатого вала. Шарики протереть салфеткой и смазать моторным маслом. Зазор между статором и магнитным башмаком маховика - 0.10 - 0.15 мм.
• Смазать несколькими каплями моторного масла через отверстие в барабане пружину стартера.
• Почистить воздушный фильтр: бумажную часть почистить кисточкой, тканевую - помыть.
• Снять топливный кран. Почистить его и бак. Проверить проходимость воздуха через отверстие в пробке.
• Снять ГБЦ, очистить от нагара, если он есть.
• Проверить болты крепления головки цилиндра по схеме. Момент затяжки- 15-20 н/м.

Update: вывернув у себя свечку заценил отпадающий кусками в камеру сгорания нагар. Не зря на форумах пишут, что нагар необходимо удалять со сменой масла. Добавил этот пункт в список регулярных работ.

Вместо консервации на время межсезонья с сопутствующими хлопотами я предпочитаю регулярно (от раза в две недели до раза в два месяца) запускать мотоблок. Бак необходимо держать полностью заправленным.

В этом архиве собраны руководства, которые я смог найти в интернете или отсканировать.

Полезная статья про регулировку центробежного регулятора и определение проблем в работе двигателя по внешнему виду свечей зажигания.

Немного общей информации о мотоблоке.

Мотоблок Нева МБ-2К - стандартная базовая модель мотоблока Нева. Двигатель ДМ 1К - мощностью 6.2 л.с. - хорошо заслуживший себя среди отечественных земледельцев. В стандартную комплектацию мотоблока Нева входит: почвофреза (4 секции), удлинители полуосей (для расширения колеи колес, что делает мотоблок более устойчивым), и сам мотоблок с резиновыми колесами.

С помощью агрегатирования на мотоблок Нева различного навесного оборудования, вы можете выполнять такие функции: вспашка (плугом), прополка, окучивание, посадка и выкопка различных культур, перевозка грузов в прицепе с сиденьем, чистка поверхностей ротационной щеткой, очистку от снега прицепным активным снегометом, выполнять различную работу лопатой отвалом, и даже выполнять функцию мотопомпы.

Технические характеристики мотоблока МБ - 2К:

• Двигатель: 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный с принудительным воздушным охлаждением
• Модель: ДМ-1К
• Тип двигателя: нижнее расположение клапанов, чугунная гильза цилиндра
• Мощность, л.с. (кВт): 6,2 (4,4)
• Объем двигателя, см³: 317
• Вид топлива: бензин А-76
• Масло для двигателя: полусинтетические масла, объем по паспорту.
• Расход топлива при максимальной нагрузке, л/ч: 2,8
• Емкость топливного бака, л: 2,9
• Сцепление: натяжении ремня прижимным роликом
• Редуктор: цепной и шестеренчатый
• Количество передач: 2 - вперед, 1 – назад
• Привод активного навесного оборудования: ВОМ - шкив на валу двигателя (три ручья)
• Максимальная скорость, км/ч: вперед/назад: 12 / 2,5
• Ширина культивации, мм: до 1600 (дополнительные фрезы не входят в комплект)
• Комплектация: 4 фрезы (60 см захват), резиновые колеса, удлиннители полуосей
• Тяговое усилие, кГс :до 180
• Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм в рабочем состоянии: 1740 х 650 х 1300
• Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм, в транспортировочном виде: 830 х 480 х 740
• Масса, кг: 100